TRUCS & ASTUCES :
Détailler une maquette (presque) sans photo-découpe

De nos jours, il est bien difficile « d'éviter » la photodécoupe ou les inserts en résine (bien que ceux-ci soient malheureusement  parfois tout aussi faux que la maquette qu'ils prétendent rectifier), toutefois il n'est pas toujours facile de se procurer des sets d'amélioration pour les anciens kits (ceux qui en ont le plus besoin), les artisans préférant se concentrer sur les dernières sorties (qui peuvent généralement très bien faire sans).  C'est une perversion de la loi du marché : il est plus rentable de vendre un produit inutile qui complète un produit visible dans toutes les boutiques et tous les magazines, plutôt que de vendre un produit utile pour compléter d'autres produits, moins visibles ….
En conséquence de quoi les maquettistes doivent alors se débrouiller par eux-mêmes.
C'est le sujet de la présente page.

TABLEAU DE BORD

Certains producteurs de planches photo-découpées offrent des sets génériques d'instruments, de sangles (par pays), et de détails divers. Si vous pouvez vous en procurer c'est très utile et c'est grâce à ces sets que j'ai intitulé cette page « presque » sans photodécoupe!

Le tableau de bord du Hs 123 ci-dessus a été réalisé à partir d'un set d'instruments génériques collés au gel acrylique (oui çà sert aussi à çà le gel acrylique pas seulement à imiter l'eau . Pour l'eau voir ici : L'eau en gel acrylique )

Pour le ki-15 j'ai utilisé de la carte plastique fine dans laquelle j'ai foré les trous correspondant aux instruments. Attention il faut forer avant de découper  le tableau de bord pour éviter de risquer de briser celui-ci lors du forage.
Le schéma d'installation  des instruments vient d'une documentation (manuel technique -ce type de document est souvent reproduit dans les monographies japonaises et des  pays d'Europe centrale.  L'un des rares éditeurs français de monographies, les Ailes de la Gloire, fournit aussi ce genre d'information dans ses fascicules.
A noter que dans le cas d'un appareil à verrière moulée fermée, il peut parfois être suffisant d'utiliser un scan ou une photocopie réduits à l'échelle, du tableau de bord.

Voici le résultat avant peinture. Le feutre utilisé pour marquer les formes ne sèche pas sur le styrène ce qui donne cet effet sale qui disparaît bien sur à la peinture.
Remarquez que le tableau de bord du ki-15 est à deux niveaux séparés par un montant de 2 mm d'épaisseur (A) et (B). Ceci restitue le relief du tableau de bord.
( C) est une barre de « Plastruct  / evergreen » (profilé plastique vendu en pochettes) pour représenter le palonnier. (D) et (E) c'est le siège réalisé en carte plastique

Rendu final du cockpit du ki-15

COCKPIT

Les profilés Evergreen sont à la base de tout ….

Mais on peut y ajouter les tubes Contrail pour certaines applications (canons, caméras, etc…)

La structure interne du Ki15 est réalisée en profilé Evergreen

Les pièces blanches sont toutes des profilés Evergreen. Le bleu c'est du fil téléphonique, noir et gris chutes et boite à rabiot.

Un coupe-ongle est un instrument nécessaire pour retailler à la longueur idoine des pièces déjà collées en position

Pour ce manche à balais, la détente des armes est  une pièce en profilé Evergreen , taillée beaucoup plus grande que nécessaire pour faciliter sa mise en place puis réduite à la longueur adéquate au coupe ongle.

Le cockpit du Hs 123 terminé. Les détails sont mis en valeur par un jus (gouache) noir. Notez que la bouteille (oxygène?) n'est peinte qu'à mis hauteur car le bas ne se verra pas.

L'autre côté du cockpit du Hs 123. A nouveau tout en profilé Evergreen sauf des tableaux électrique en photodécoupe générique (A)

Résultat une fois peint.

L'outil qui me sert à prendre le moule de la section à reproduire pour réaliser les cloisons comme sur le Hs 123. Ca doit se trouver chez Rougié & Plé mais je n'en suis pas certain car c'est un cadeau !!!

Cockpit du ki-100 Otaki. Il y a des éléments en photodécoupe (Ph-De) mais la plupart des détails sont en Evergreen. Voyez par exemple comment du profilé en U (genre montant de Tour Eiffel quoi!) peut servir à créer un effet de coussin sur le dos du siège.

SANGLES

Ici sur un Fw190 au 1/32. Les sangles sont en alu ménager ( C) et on y a même imprimé des points de « couture » avec un poinçon. Les points d'attache au siège sont en fil téléphonique (B) et le clip de verrouillage de la sangle en fil électrique dénudé (A)

Autre démonstration , toujours au 1/32 : les sangles sont en aluminium ménager (A) avec des passants ( C) et les boucles en fil électrique (B)

Au 1/48 je simplifie avec juste des bandes d'aluminium ménager , des passants de même matériau . L'extrémité est taillée en pointe et non peinte pour suggérer une boucle d'accrochage.

L'outil de cordonnier pour faire le piquetage des sangles. Si vous avez accès à un vieux réveil, le grand choix d'engrenages vous permettra d'en faire plusieurs du même type, à bien moins cher!

CANONS

Tubes Contrail emboîtés les uns (D) dans les autres ( C)  et (B). Protection en cuir (A) simulée avec du mastic deux composants. Attention les tubes Contrail ne valent que pour du 1/32 ou sinon pour des calibres assez importants (20mm mini au 1/48)

Mais on peut aussi utiliser carte plastique et/ou tube Contrail pour donner de la profondeur à une goulotte de tir.

DETAILS EXTERIEURS

Raidisseurs en aluminium ménager sur le capot du Hs 123. Il est fréquent que les maquettes ne prennent pas en compte les chevauchement s de tôles qui parsèment les avions de la 2e GM. Il ne faut pas hésiter alors à les reprendre en aluminium ménager. N'hésitez pas à utiliser diverses marques pour jouer sur les épaisseurs.

Ici deux panneaux en aluminium ménager (A) et en carte plastique extra-fine (B)

On peut ainsi réaliser des trappes diverses et sculpter dans l'aluminium des détails divers (rivets noyés ou non -il suffit de retourner la feuille d'aluminium- , clapets à ouverture rapide, charnières etc…)

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